Prada Fall Winter 2021-22✴️

Prada Fall Winter 2021-22✴️

Prada: Prada Fall Winter 2021-22 Fashion Show Photo #5

Cambiamento e trasformazione: se si parte da due intenti così forti non dovrebbe che venir fuori una trasmutazione e Possible Feeling II: Transmute è il titolo della collezione Prada autunno inverno 2021-22, la seconda per la donna firmata in co-direzione creativa da Miuccia Prada e Raf Simons, il cui intento è una ricerca di proiezione di una «Prada-ness» che è insita nella persona e nel modo di essere di Miuccia Prada, quindi nel suo bagaglio culturale e nel suo sociale. C’è in questa unione creativa Prada/Simons un che di non detto che si concretizza proprio in questa collezione che si immette nel percorso di quella maschile presentata un po’ più di un mese fa e che spiega in pieno, anche ai più scettici, la genesi di questa co-direzione. Che è la volontà di Prada, nel senso di marchio e nel senso di Miuccia, di «aprirsi a nuove possibilità».

Prada: Prada Fall Winter 2021-22 Fashion Show Photo #1

Se le parole servono a esprimere dei significati, quindi, «trasmutazione» è la trasformazione accentuata di un aspetto (un abito come di una persona) e quindi, dice la nota «la collezione esplora lo spazio che esiste fra poli convenzionalmente opposti, fra semplicità e complessità, eleganza e praticità, limitazione e liberazione». E quindi, gli abiti che sfilano nello spazio arredato da Amo di Rem Koolhaas con una moquette di peluche a pelo lungo colorata «assumono una connotazione diversa dal consueto»: l’ornamento diventa funzione e il pragmatico diventa decorazione.

Prada: Prada Fall Winter 2021-22 Fashion Show Photo #2

La struttura della collezione appare quindi stratificata: si parte dai long johns che aderiscono al corpo, in maglia con motivi jacquard déco o art nouveau, e si stratifica a suon di trasmutazioni: il tailleur con la gonna a teli non è più quello delle severe regole borghesi, le scarpe sono issate su una platform divisa a metà, la suola e il tacco, come nei sandali infradito giapponesi, i cappotti si ingrandiscono (sono gli stessi della collezione maschile) e si dotano di grandi bottoni e di un doppio colletto in maglia, gli abiti sono aderenti al corpo se sono in maglia o sono larghi se lo chiffon nero doppia il furreau, i cardigan sono abbottonati come camicie maschili, i bomber in nylon sono cocoon, le stole si ingrandiscono fino a diventare magici wrap (gesto di moda affettiva), altri cappotti in fake fur (o se si vuole in faux fourrure) mimano l’orsetto e gli abiti da sera sono delle comodissime jumpsuit.

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Questa, quindi, è la trasmutazione di cui parla la nota. Ma è la stessa a cui Miuccia Prada ci ha abituato fin dai suoi esordi come designer di moda (o stilista o direttora creativa che dir si voglia) e che ha costruito la sua storia di discontinuità all’interno della Storia della moda (nonché il suo successo personale che le ha dato l’autorevolezza che ha e quello commerciale del marchio) per cui sembra sensato che continui ora, in questi tempi di ricerca di continuità di una categoria della moda che si definisce «Pradaness». «The Prada-ness è la signora Miuccia Prada», dice Marc Jacobs in collegamento da New York nella tavola rotonda digitale dopo la sfilata. E in questo, Jacobs, che conosce Miuccia Prada molto bene per essersi molto ispirato al suo metodo di lavoro, coglie il senso di tutta l’operazione.

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Ma anche della collezione. Infatti, prosegue la nota, «il proposito di queste combinazioni persistenti è di mettere in discussione ciò che separa lo scopo dall’intento». Prada, come marchio, è nato su questa separazione e Miuccia Prada ha sempre lavorato convinta che la moda si giovasse nel confronto con le altre discipline, cioè che la moda potesse esprimere significati più forti quando nasce da una contaminazione. Ora, «scopo» è un bersaglio a cui si mira, un risultato a cui si tende e il fine di un’azione mentre «intento» è la concentrazione delle proprie energie su una determinata attività e indica il fine che ci si propone di raggiungere. Mettere in discussione lo spazio che li separa, nel caso di Prada, vuol dire affermare The Prada-ness come una categoria di una moda e non di una persona. Ed ecco perché anche questa collezione appare una rilettura della storia di Prada proiettata su una contiguità di intenti per raggiungere uno scopo.

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Federica

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